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　　對(duì)許多人而言，位于智利最南端的“巴塔哥尼亞”是一家全球知名的戶外服飾品牌；對(duì)探險(xiǎn)家來說，這是地球的“邊陲”，代表最原始的大自然；對(duì)科學(xué)家來說，它代表自然資源的寶庫——石油、天然氣、黃金和魚。對(duì)于我而言，巴塔哥尼亞是一片只可懷抱敬畏之心的凈地，在世界盡頭永不停止地呼嘯。巴塔哥尼亞，偏僻的定義？我特別喜歡站在“世界的盡頭”遠(yuǎn)眺。例如在非洲大陸最南端的厄加勒斯角（Agulhas Cape），我便曾因瑰麗的海天一色，幾乎以為自己就是那只熱愛飛行的“天地一沙鷗”。
　　而此時(shí)我便站在南美洲大陸盡頭的蓬塔圣塔安娜（Punta Santa Ana，南緯53度38分53秒，西經(jīng)70度54分38秒）海岬，隔著海峽遠(yuǎn)眺火地島，期待著巴塔哥尼亞之行。 火地島上霧氣繚繞，難怪以前的海圖繪制者將之畫成“顛倒地”（未知的南極大陸）的一部分，還畫上蛇發(fā)女妖、人魚、巨鷹，說那兒是塊上下顛倒的地方，樹會(huì)往下長，雪會(huì)向上落，人也顛倒著走——或許那就是麥哲倫不敢登陸火地島的原因。 1520年10月，麥哲倫航經(jīng)此地，意外地發(fā)現(xiàn)了大西洋通往太平洋的水道，也就是我眼前被狂風(fēng)吹得像燉鍋般冒白泡的麥哲倫海峽。不過，當(dāng)他在南美洲大陸上岸時(shí)，遇到了一個(gè)高大的印第安人，驚呼了一聲“喔，巴塔哥（Patagon）”——意思是“大腳”，就莫名其妙將巴塔哥尼亞（Patagonia）高原命名了。
　　直到不久以前，南美洲遙遠(yuǎn)南端這廣袤而人煙稀少的地區(qū)，還是偏僻的代名詞。巴塔哥尼亞從來便不是一個(gè)國家或省份，而是智利和阿根廷之間一處劃分寬松的區(qū)域，現(xiàn)今一般界定為科羅拉多河以南的全部地區(qū)和比奧河?xùn)|部的地區(qū)。然而究竟什么才是巴塔哥尼亞的定義，卻沒有統(tǒng)一的看法。10年前，英國旅行文學(xué)作家布魯斯·查特文（Bruce Chatwin）溘然辭世，而他留下的那本傳世之作《在巴塔哥尼亞高原》，則為無數(shù)人開啟了去這片蒼茫大地的夢(mèng)想。
　　阿根廷的巴塔哥尼亞涵蓋全區(qū)1/3以上的面積，但僅有5％的阿根廷人在此定居。而另一側(cè)的智利人則只能居住在一塊狹長地帶，局限于太平洋海浪和安第斯山冰河之間。如今，馬普切族（Mapuche）及特維爾切族（Tehuelche）印第安人的營帳已被牧場的谷倉所取代。開墾不再以公頃而是以數(shù)十平方公里來計(jì)算，加上成千上萬的羊群（阿根廷有1700萬只羊，占世界第七位）。綿延數(shù)公里的柵欄一望無際。羊群以及移民引進(jìn)的兔子破壞了脆弱的供需平衡，每年僅生長幾厘米的植物無法養(yǎng)活如此大量的動(dòng)物種類。 巴塔哥尼亞人也紛紛離開了。他們向北遷移，往城市里去，那里的生活比較好，日子可以過得多姿多彩。
　　其實(shí)，巴塔哥尼亞對(duì)他們并不吝嗇：那里有石油，有礦產(chǎn)，有在谷地辟出的田地。丘布特省的果園，智利的石油和天然氣礦脈（巴塔哥尼亞供給阿根廷以及智利所需）、里奧透比歐（Rio Turbio）的煤礦及其他礦產(chǎn)（褐煤、鐵、鉛、銀或鎢、綠玉、鈾、鋅、銅）……巴塔哥尼亞是相當(dāng)富庶的。但要開發(fā)這些資源并非易事，因?yàn)檫@里的風(fēng)力過于強(qiáng)勁，而且氣候極端嚴(yán)酷。為了有效地確保自一個(gè)多世紀(jì)以前便不斷引發(fā)爭議的各國主權(quán)，吸引更多的外來人群，巴塔哥尼亞的安第斯山開始設(shè)立國家公園，例如拉寧（Lanin）、普埃洛（Lago Puelo）、阿來斯（Alerces）、冰川國家公園、火地島國家公園、巖頂國家公園等。我想去的托雷斯德爾佩恩國家公園（Torres del Paine，簡稱“佩恩”，也譯做“百內(nèi)”），位于智利最南端，以峽灣、湖泊、冰河和一些獨(dú)特的動(dòng)物著稱。
　　由于地形支離破碎，我必須從智利最南邊的城市蓬塔阿雷納斯（Punta Arenas）取道北上，所以順便瀏覽了麥哲倫海峽，說真的，風(fēng)光美極了，我邊看邊流口水——因?yàn)檠匕队胁簧贊O船，正撈捕著海鰻、海膽、小龍蝦、鮑魚、淡菜、藤壺和大王蟹，讓智利更加吻合其國土形象：就像一條直腸子。 新旅行》指點(diǎn)交通：智利南端是極地型地帶，一片南極風(fēng)光。從首都圣地亞哥飛行4個(gè)半小時(shí)，或者是從蒙特港（Puerto Montt）乘船南下，穿行于島嶼、峽灣和海峽構(gòu)成的迷宮中間，繞過冰山雪谷，經(jīng)過4天航行，便到達(dá)了最南端的城市蓬塔阿雷納斯。 游覽：蓬塔阿雷納斯市是南美通向南極大陸的前哨站，已成為世界各地旅客前往南極重要的中轉(zhuǎn)站。從蓬塔到麥哲倫海峽可以去看看企鵝，智利1843年在極地建立的第一塊飛地弗爾特斯布爾奈斯，還有當(dāng)?shù)靥赜械男藜粞蛎�的莊園。當(dāng)然在這里也可以乘船來參觀冰川、比格運(yùn)河、火地島或者去威廉姆斯港看看。
　　住宿：Hosteria Lago Grey消費(fèi)：單人間淡季價(jià)格為82美元/間；旺季價(jià)格217美元/間。標(biāo)準(zhǔn)間價(jià)格95美元/間，旺季價(jià)格250美元/間。地址：Lautaro Navarro 1061　－　Punta Arenas�。�　Chile納塔萊斯港，初識(shí)莽原等看夠了蓬塔，我便搭巴士前往佩恩國家公園的門戶納塔萊斯港（Puerto Natales）。
　　這一段路程，起初我抱著很大的期待，以為會(huì)看見安第斯山脈的大山大水，但車行一個(gè)多小時(shí)后，仍是一片枯黃接著一片枯黃，就算有樹林，也是槁木死灰，好像被火燒過那般，單調(diào)得令人不時(shí)搖頭晃腦打瞌睡，幸好，隔壁一位智利人找我聊天（很難得，他會(huì)說英語），否則我的大頭遲早要敲破車窗。他告訴我，此地森林曾經(jīng)遭受嚴(yán)重蟲害，才有了這樣的枯林白木景觀。　不過，就算沒蟲害，惡毒的陽光可能也會(huì)曬死它們。我記得那位智利人曾語帶哀怨說，臭氧層破洞正逐年擴(kuò)大，以致地理上最接近南極圈的此地，陽光格外刺眼傷人。“十多年前，這里的夏天，還會(huì)堆積冬天的冰雪呢�！边@句話讓我心中萌生“寒意”，不由自主地將曝曬在陽光底下的右半身往左傾。而他可能擔(dān)心我對(duì)他的國家失望，又安慰我說：“公園內(nèi)的景觀尚未被破壞，你想看的東西都還在。”但是，巴士在中途休息時(shí)，我趁機(jī)到外頭溜達(dá)，發(fā)現(xiàn)那根本是一片憔悴不堪的莽原，不僅天空沒有鳥飛翔，地表也只有又矮又丑的有刺灌木叢散布，泥土更像被陽光曬到溶解般，讓人每走一步都會(huì)揚(yáng)起塵土，難道這就是“地老天荒”的寫照嗎？這種地貌可說什么都不是，不夠光禿，也沒有足夠的景物形成氣氛，所以比沙漠還不如，沙漠至少還有海市蜃樓的幻象。啊，旅途中最恐怖的景觀莫過于此，就是看起來哪里的風(fēng)景都一樣。 這使我難免擔(dān)憂起自己的“前途”�；蛟S這片景色存在的目的，就是為了考驗(yàn)旅人的耐心。忘了誰說的，惟有耐心才能看到好風(fēng)景。所以，后來的車程我努力在彌漫睡意的車中打起精神，注視窗外景色，果然看到了南美特有的三趾鴕鳥（Nandu）在野地奔行，不禁流露出“眾人皆醉我獨(dú)醒”的那種沾沾自喜，睡意全消。 四個(gè)多小時(shí)后，巴士總算抵達(dá)了納塔萊斯港。
　　當(dāng)我發(fā)現(xiàn)這座小鎮(zhèn)俯瞰著一個(gè)海鳥紛飛的大海灣，心情一下子雀躍起來。更何況“最后希望海灣”（Ultimo Esperanza）的名字也給人樂觀的感受。于是，我騎著租來的腳踏車，沿著海岸線標(biāo)示的賞鳥點(diǎn)漫游，一一比對(duì)老天爺派來告慰我辛勞的“有翅天使”：黑頸天鵝、鸕鶿、火鶴、棕頭海鷗……可惜它們的叫聲實(shí)在難以恭維。 新旅行》指點(diǎn)交通：從蓬塔阿雷納斯到納塔萊斯需要三小時(shí)車程，　單程約4000比索。納塔萊斯港往佩恩的進(jìn)山巴士可以由所住的旅舍代辦，或是到小鎮(zhèn)的旅游公司或代辦點(diǎn)辦理。最好買雙程票，任何時(shí)候想回程都可使用。上午發(fā)車，到公園管理處行車需1個(gè)半小時(shí)。
　　住宿：納塔萊斯是一個(gè)只有1.5萬人的小鎮(zhèn)。鎮(zhèn)上除了一排排的錫鐵房子和木屋外比較沉悶，但擁有俯瞰綠地和冰原的制高點(diǎn)。大多數(shù)前往佩恩去的游客都會(huì)在此留宿一晚。當(dāng)?shù)赜泻芏嗔畠r(jià)青年旅舍，住宿費(fèi)大約3500－5000比索之間，一下車就會(huì)有人拉客，但比較文明。推薦Hostal El Mirador，步行至鎮(zhèn)中心大約15分鐘。包早餐，4000比索（約7美元）。地址：Simon Bolivar 1423，Puerto Natales。還有一家叫查爾斯·達(dá)爾文（Hotel Charles Darwin）的三星級(jí)旅館，位置靠海，房間和餐廳都不錯(cuò)。
　　佩恩國家公園，生靈聚會(huì)隔天一大早，我跳上一部到處攬客的小巴挺進(jìn)佩恩國家公園。車子在途中突然鉆進(jìn)一處山林，然后，導(dǎo)游要我們下車走一段路，走到路盡頭，赫然發(fā)現(xiàn)山壁有個(gè)大洞穴，給人一種撞進(jìn)史前穴居人類住處的考古感覺，不過，里頭什么都沒有，若有也早被挖光了，挖掘的痕跡處處可見，只剩洞口豎立著一尊張牙舞爪的巨獸模型——原來這里就是南美“大樹獺”的出土地“米洛頓洞穴”（Milodon Cave）。我對(duì)這只巨獸印象深刻。它就是誘使布魯斯·查特文前往巴塔哥尼亞高原流浪的史前怪獸，一種存活于一萬年前的磨齒獸。查特文在童年時(shí)，因看見祖母家有片獸皮，促使他日后去追溯來源，因而寫下那本生動(dòng)有趣的《在巴塔哥尼亞高原》。我讀著他于20世紀(jì)70年代在巴塔哥尼亞高原“游牧”來的一則則故事，充實(shí)我枯燥的旅途，同時(shí)也慨嘆，現(xiàn)代人愈來愈冷漠，以致旅途中的搭訕愈來愈難，不要說騙一些故事來聽，連問路都可能要給小費(fèi)�；氐酵�佩恩的路上，太陽的威力開始發(fā)作，景觀與昨日來時(shí)的灌木莽原沒兩樣，令人奄奄一息，真想叫車掉頭回去。但我還是本著耐心搜索，在公園入口附近，發(fā)現(xiàn)了幾只狐貍在灌木叢下避暑。顯然在如此酷熱下，任何動(dòng)物都癱瘓了，難怪很少有旅行記者和作家愿意來此寫作，因?yàn)榫坝^有時(shí)貧乏到無法萃取足夠的靈感。
　　就在車上人不耐煩的當(dāng)兒，車子已爬進(jìn)群山環(huán)抱之中，景致倏變，最后停在一處壯闊的高地。啊，象征此地地標(biāo)的“塔峰”，竟然就矗立在我們眼前，還掛著層層冰雪，仿佛巧克力卷筒冰淇淋——這是老天爺給我們的精神補(bǔ)償。而且，周圍坡地?fù)u曳著黃、紅、白的花草，山谷湖泊也蕩漾著藍(lán)寶石光芒——從某個(gè)角度而言，景色有些類似奧地利山景，讓人情不自禁想起電影《音樂之聲》中那首《群山歡笑》。更令我意外的是，往山坳處走沒多遠(yuǎn)，竟出現(xiàn)一條萬馬奔騰般的急流瀑布，導(dǎo)游說是幾條冰河融化后匯聚而成。于是，我脫下鞋襪浸泡腳丫子，想把那股冰涼沁到骨子里，滲入記憶中。 可能老天爺為了加倍犒賞我不辭辛勞到這兒旅行，后來又讓我遇見一群又一群的三趾鴕鳥和原駝（Guanaco）。原駝跟駱駝一樣有隨便吐口水的習(xí)慣，若不幸被噴到，就會(huì)像臭鼬放屁一樣教人遺臭萬年。據(jù)說二三十年前的智利人，便是以它的名字Guanaco（哇那克），來謔稱當(dāng)時(shí)軍政府用來鎮(zhèn)壓他們的水槍。 最后，運(yùn)氣超好的我還看見一種叫做“凱肯”（Caiquen）的情侶鵝。傳說它們?nèi)羲懒税�，另一只也�?huì)跟著絕食殉情。但愿它們能白頭偕老。
　　《新旅行》觀景路線：公園門票8000比索一張（約14美元，學(xué)生不享受低價(jià)票），可獲得一份免費(fèi)公園徒步地圖。對(duì)于露營客，行山路線有兩種選擇：一是C線（環(huán)山線Circuit，取首字母通稱C線），這是指走完全程，大約需要9－11天；二是走W線，即截取C線的精華部分，路線像字母W形狀，故通稱W線。包括格利冰河、犄角雙峰、塔峰三個(gè)地標(biāo)式景點(diǎn)，需時(shí)5－7天。對(duì)于沒有多少時(shí)間、不參加露營的行山客，只可走W線。因?yàn)槿齻�(gè)重要景點(diǎn)附近的營地建有可入住的小木屋（refugio），提供床鋪。每晚每床14500比索（約25美元），好像需自己帶睡袋。當(dāng)然也可以參加旅行社經(jīng)營的快速路線，住2－3晚，以上精華景點(diǎn)都可以在車上和船上隔湖觀賞，風(fēng)景奇美，不過價(jià)格昂貴（單人收費(fèi)至少在450美元以上）。途中露營區(qū)有兩種：提供熱水淋浴的營地，收費(fèi)3200比索（約6美元）；無任何設(shè)施的露營區(qū)則免費(fèi)，后者往往都是近距離觀景點(diǎn)，一般設(shè)在山澗邊。
　　格里冰河，上帝之藍(lán)隔天，我又起個(gè)大早，搭船去游覽峽灣，欣賞格里冰河（glacier Grey）墜落海中的奇景。沿途風(fēng)景美不勝收，許多冰瀑就像拉鏈般垂掛在山壁，上頭拉開的地方露出胸毛似的一大片綠林，任由鸕鶿翱翔其上。浮冰自上游冰河崩裂漂下來，一路風(fēng)雕雨琢，雖形態(tài)各異，卻都打上了大自然創(chuàng)作的特殊印記。我邊喝皮斯可酒（Pisco）邊享受這一切，沒想到這山窮水盡處竟然隱藏著絕世美景。皮斯可是一種透明的白蘭地，是智利的國酒，船上的人跟我說：“如果你一口氣喝了它，就會(huì)中了它的魔咒——你會(huì)再歸來�！币虼�，我又叫了一杯，想多回來一次。但我發(fā)現(xiàn)這酒很強(qiáng)烈，如果一直喝下去，一定會(huì)醉倒，永遠(yuǎn)住在此地。 稍后，船停靠在某個(gè)峽灣，讓大家登岸。我跟著眾人沿著小徑走，盡頭竟是冰河末端，一根根冰牙如巨大獠牙參差羅列，其冰隙陰森得令人心寒。原來冰河不是我們想像中那般浪漫、平滑，反而陷阱重重，不知極地探險(xiǎn)家如何穿越？但是，我們還是忍不住租艘橡皮艇，穿梭在浮冰陣中，想更靠近去探望那種詭異的冰晶藍(lán)光。
　　據(jù)說Paine這個(gè)詞出自當(dāng)?shù)毓糯�印第安人語，意為“藍(lán)色”，有人說那是最早移民者的名字，也有說便是這里眾多湖泊和犄角雙峰不可思議的藍(lán)色。在最美麗的拉哥裴赫湖（Lago Pehoe），想到《美國國家地理·旅行者》的評(píng)論：“這種藍(lán)色好像不屬于自然界，世上再難找出和它一樣藍(lán)的東西，倒像是上帝專門為高山上的這面湖水另外創(chuàng)造了一種藍(lán)色似的�！背酥�橡皮艇繞了幾圈后，我突然饑餓萬分。不知道別人是否像我一樣，看多了美景，就特別容易饑餓？船方似乎也了然，等大家上船后就直接開往一處牧場用餐，不出所料，是烤肉大餐。就是嘛，到巴塔哥尼亞高原怎能不吃烤肉呢？各位，如果你在歐洲任何一家餐館招牌或菜單看到“PATAGONIA”字樣，八九不離十跟“烤肉”有關(guān)。
　　該告別巴塔哥尼亞高原了。我在車站看到當(dāng)?shù)厝藶樗麄兊挠H朋好友送行，但我沒想到竟是鳥啄般不停地親吻和擁抱，有淚有笑，大量噴發(fā)著拉丁人特有的熱情，讓我感同身受也紅了眼眶，以為要離開故鄉(xiāng)的人，不是他們，而是我。達(dá)爾文曾在《小獵犬號(hào)航海記》最后一章中寫道：“我發(fā)現(xiàn)巴塔哥尼亞的平原常常在我眼前浮現(xiàn)，然而所有人都認(rèn)為這些平原殘破無用，只能用負(fù)面的字眼來描述它們：沒有人煙，沒有水，沒有樹，沒有山，只長了一些低矮的植物。那么為何這些不毛的荒原牢牢盤踞在我記憶中呢？”這樣的疑問今天也盤旋在我的腦海。在南美牛仔的綠色彭巴草原和南極洲的冰層之間，巴塔哥尼亞有如沉睡的巨人，被世界遺忘，也幾乎被自己的子民所遺忘，卻深深印在我等路人的記憶里，刻骨銘心。
　　《新旅行》指點(diǎn)游覽冰河：乘游船觀賞格里冰河，可坐入山巴士到終點(diǎn)Posada Rio Serrano，然后轉(zhuǎn)乘公園農(nóng)用車到格里湖賓館，車票4000比索。在賓館買船票，60美元/張。如不需回程，可以告訴船員，在格里營地（Campamento Grey）下船�；爻唐睅滋靸�(nèi)仍有效，如不使用則不退款。
　　裝備：夏季山中依然十分寒冷，夏季帳篷勉強(qiáng)能過夜。山中氣候多變，建議帶上防雨風(fēng)衣或雨衣。因早晚寒冷，途中風(fēng)大，抓絨衣是必備之品。最好穿行山靴，有好幾段山路幾乎不能稱作路，全都要在大石塊上跳著走，一般的旅行鞋很容易崴傷腳。
　　住宿：國家公園里的住宿點(diǎn)有不少，莊園、木屋、小旅館都有。交通：中國與智利之間尚沒有直達(dá)航班，中國游客只能從歐洲或大洋洲某些國家轉(zhuǎn)機(jī)抵達(dá)智利，兩條航線的飛行時(shí)間一般需要36個(gè)小時(shí)。一般國際航班都在圣地亞哥的國際機(jī)場起落，往返北美、歐洲、澳洲等地。出入境的旅客必須繳納機(jī)場稅12.5美元。
　　簽證：赴智利旅游須攜帶有效護(hù)照、相關(guān)的補(bǔ)充材料到位于北京三里屯東4街1號(hào)的智利駐華大使館簽證處遞交旅游簽證申請(qǐng)，一次入境簽證每人收費(fèi)432元，另收返簽費(fèi)90元。智利對(duì)于動(dòng)植物入境檢疫非常嚴(yán)格，攜帶新鮮和脫水水果或植物、各種肉類等物品都須申報(bào)。貨幣：智利貨幣單位為比索，1美元約合600比索，可在機(jī)場和市區(qū)的兌換店換取。特產(chǎn)：銅制品、羊毛制品、陶器、銀器、手工編織品和雕刻品，都可作為旅游紀(jì)念。