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　　漫步愛爾蘭，一路追尋喬伊斯、貝克特、王爾德和葉芝的足跡，仿佛看到了那位在“天空爬行”的愛爾蘭少年。  
　　愛爾蘭作為翡翠島國(guó)，給人的印象很是愜意舒服——美麗的利默里克，有著全愛爾蘭最棒的海景，還有吸引無數(shù)游客的莫赫懸崖。南方城市科克曾是“歐洲文化首都”，而都柏林則是文豪的大都會(huì)。一路尋著喬伊斯、貝克特、王爾德和葉芝的足跡，仿佛看到那位在“天空爬行”的愛爾蘭少年。  
　　科克：尋找“煙火”  
　　新西伯利亞上空。艙外華氏-74度，38000英尺。落日從來沒有掉進(jìn)云海里去，因?yàn)轱w機(jī)始終在追趕時(shí)間�！稗D(zhuǎn)過不同的角度，我可以看43次日落�！笔グ？颂K佩里借“小王子”之口這樣說過的，答案原來在飛機(jī)上。  
　　10個(gè)小時(shí)，不息的日落。在倫敦希思羅機(jī)場(chǎng)稍作停頓，一小時(shí)后到達(dá)愛爾蘭第二大城市科克。機(jī)場(chǎng)商店里壁爐旺旺地?zé)�，圣誕樹比商鋪多得多，比希思羅多了許多溫暖。經(jīng)過市中心的20分鐘路程穿越了整個(gè)城市，剛剛晚上8點(diǎn)鐘，一路上卻看不到一個(gè)人，聽不見一絲噪音。沿街都是不超過三層的房子，偶爾看到刻有三葉草的門牌，原來是愛爾蘭家庭旅館B&B連鎖店的招牌。過去B&B通常由愛爾蘭家庭經(jīng)營(yíng)，老一輩退休，年輕人接手，然而現(xiàn)在的年輕人不再喜歡固守田園，這類頗受旅游者歡迎的旅館已經(jīng)少了許多。  
　　隨后幾日，見到的小城科克，依然寧靜少人。科克市中心由一座帕特里克橋隔開運(yùn)河兩邊。沿著主道帕特里克大街，便是全城的購(gòu)物中心，夾雜著畫廊與劇院。到處在修路、建房子，城中的老教堂旁并排著起重機(jī)，連市政廳外墻也攀爬著一個(gè)穿工人褲、吹口哨的粉刷工——大伙都在為“歐洲文化中心城市”的全年活動(dòng)做準(zhǔn)備。即便如此，空氣里還是沒什么聲音。午后兩點(diǎn)經(jīng)過城中心附近的大作家喬伊斯父母家，時(shí)空錯(cuò)失的感覺令我不安地打個(gè)寒噤。  
　　帕特里克大街上有間“英國(guó)市場(chǎng)”——原是英國(guó)人開的，規(guī)定交易只能用英語，兜售的也全是英國(guó)商品。這個(gè)留有民族壓迫痕跡的農(nóng)貿(mào)小商品市場(chǎng)，現(xiàn)在已完全變?yōu)椤皭蹱柼m制造“，穿梭于瓜果肉食調(diào)味品攤子之間的就是科克人的日子。我在里面花了2歐元買到20個(gè)電池，回去發(fā)現(xiàn)里面一半是用過廢棄的，詫異之余我倒一點(diǎn)不惱，終于遇上了科克的一點(diǎn)“煙火氣”。  
　　要論煙火氣，從愛爾蘭的餐盤里尋找，還是不缺的。比如，因?yàn)閱桃了埂疤鞎�”小說《尤利西斯》主角布盧姆的關(guān)系，引得每年6月16日“布盧姆日”之際，都柏林、科克等地傾城“同嚼”的早餐品種：豬腰子。2005年英國(guó)布克小說獎(jiǎng)得主、愛爾蘭“黑馬”班維爾去年3月到訪上海時(shí)告訴我：今天的愛爾蘭作家分為兩派，不是“喬伊斯派”，就是“貝克特派”。喬伊斯總是想方設(shè)法把世界填得滿滿的，而貝克特剛好相反，總是給世界留空，等人們思考“怎么辦”。照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，傳統(tǒng)的愛爾蘭早餐——不需等到“布盧姆日”，每日一大早往肚里塞進(jìn)膩膩一大塊豬腰子——無疑是個(gè)“喬伊斯派”。  
　　科克與上海是“姐妹城”，兩地天造地設(shè)，連電話區(qū)號(hào)都同為021�？瓶烁笔虚L(zhǎng)瑪麗說過，他們總想告訴外人“科克才是愛爾蘭真正的首都” �？瓶擞形�引國(guó)際藝術(shù)家來往的年度爵士節(jié)，而都柏林是文豪的大都會(huì)。很多人看不慣國(guó)際都會(huì)化的都柏林，覺得這個(gè)被“同化”的首都失卻了愛爾蘭特色。  
　　都柏林：書香滿城 
　　離開科克前往都柏林的早晨，多云的天空飄起了小雨。陰雨天壟斷的島國(guó)，很容易讓人聯(lián)想到U2的一張唱片封面：壓頂烏云下站著像巨型蒲公英的樹。在這里我看到的樹與烏云確是如此。  
　　抵達(dá)都柏林的時(shí)候是黃昏。剛出機(jī)場(chǎng)立即體會(huì)到作為大都會(huì)的不便：交通堵塞嚴(yán)重、地上有污跡、男女老少隨時(shí)會(huì)冒出來橫穿馬路。城內(nèi)滿眼的高樓大廈，與任何一個(gè)現(xiàn)代化都市都能稱兄道弟。因?yàn)槭フQ臨近，名店云集的Grafton大街張燈結(jié)彩，人擠人地走，像極了國(guó)慶節(jié)時(shí)的王府井。  
　　親身踏足都柏林前，腦海里全是喬伊斯《青年藝術(shù)家的肖像》里“在天空爬行”的都柏林少年，街上應(yīng)該有金黃、懸浮塵埃的光線。可是白天我所見的櫥窗，都籠罩在圣誕購(gòu)物的喜慶里。唯有凌晨后張大了嘴呼吸，穿行在橫街窄巷之間，才發(fā)現(xiàn)了一點(diǎn)《都柏林人》中的印記：冷清街道上，一位少男的臂彎環(huán)著少女靠在角落里，旁邊是已打烊的“咖啡公社”。偶爾一輛單車經(jīng)過，懷里擁著女孩的少年奮力踩著腳踏。如此晃蕩到了凌晨3點(diǎn)，摸索回了下榻的Mont Clare酒店，打開音樂頻道“VAULT”，恍惚之間有熟悉的吉他和鋼琴響起，路易斯·阿姆斯特朗開聲唱：“我們擁有全世界的時(shí)間”突然的溫暖感充斥在周圍。  
　　清晨橫穿“馬利安廣場(chǎng)”（Merrion Square）閑逛，綠色門面的“Greene’s”書店吸引了我的注意。原來小店也在大打喬伊斯、王爾德的主意，印著兩位天才詩句的明信片、賀卡溢出店鋪，2歐元一本的英美名著讀本就招搖地?cái)[在門外。店內(nèi)連接一二樓的一面墻的空間里，都是有寶可淘的舊書攤，也有分類更細(xì)的專業(yè)書籍，裝潢一如19世紀(jì)的書房。  
　　我向店里的老人詢問去“王爾德故居”的路，意外的驚喜——原來“王者”出生的房子就在我住的酒店正對(duì)面。匆匆踏進(jìn)那座位于馬利安廣場(chǎng)一角的四層白色小樓，晨光里的金色塵埃，反照在弄堂的鏡上，原來這里十幾年前已改作 “都柏林美語學(xué)院”了。 “王爾德故居游”的卡片靜躺在古樸的桌子上，當(dāng)天恰巧是無導(dǎo)游日，樂得我獨(dú)自拾級(jí)，享受難得的安靜。在保留了一世紀(jì)前的吊燈、墻面漆成一片檸黃的四層房子內(nèi)琢磨了一陣，忽發(fā)現(xiàn)頂層的門上貼著白紙，上面居然有中文寫著“請(qǐng)勿開窗！”不知是何道理？問過才知，到愛爾蘭求學(xué)的中國(guó)人日益增多，這間私立的“都柏林美語學(xué)院”，針對(duì)的竟全是中國(guó)學(xué)生。  
　　很快地參觀完這座“兩用”的故居。門前刻著“奧斯卡·王爾德之屋”的牌子、四層樓斑駁的地板、陳舊的檸黃油漆和窗上彩繪的“快樂王子”， 與那位用頹廢和唯美“腐蝕”過無數(shù)人心靈的王爾德，始終有著恍惚的長(zhǎng)長(zhǎng)距離。故居對(duì)面的馬利安廣場(chǎng)花園里，有一尊王爾德彩像，旁邊常常有游人駐足。不知道人們憶記中更多的是他下筆的智慧，還是19世紀(jì)末他引起的那場(chǎng)轟轟烈烈的同性“風(fēng)化案”。創(chuàng)作彩像的藝術(shù)家算是清楚王爾德的脾性了：頂著一頭金發(fā)，斜靠在石頭上，一副玩世不恭心不在焉的表情，那種曾讓時(shí)人不慣的病態(tài)與柔美，和他筆下《道連·格雷的畫像》的主角，如出一轍。  
　　利默里克：香儂·夢(mèng)回 　　  
　　作為愛爾蘭最大的城市，都柏林共有922平方公里，在這座都市穿行有時(shí)需借巴士過街，這個(gè)時(shí)候巴赫大提琴組曲會(huì)經(jīng)常陪我上路。一日經(jīng)過王爾德畢業(yè)的都柏林“圣三一大學(xué)”，得知這里收藏著西方最古老的書稿“Book of Kells”。想象力鮮活的歐洲象形文字，如同吸收了日月精華，在這座1592年就已存在的圖書館中安享了400多年的時(shí)光。離開都柏林那天，車窗外匆匆掠過一教堂，竟是與愛爾蘭的起源生息相關(guān)的傳奇人物“圣帕特里克”的注腳�！笆ト恕敝�后，17世紀(jì)誕生的《格列佛游記》作者斯威夫特也曾入住此教堂，也許就是在這里，他捕捉到漫散一地的精靈，書成他的小人國(guó)記�？上У氖牵�所有的思緒都只來得及在車子開過的那一眼里囫圇一瞥。因?yàn)椋�往香儂的引擎啟動(dòng)起來。 利默里克：香儂·夢(mèng)回  
　　愛爾蘭第三大城市利默里克（Limerick）在美麗的香儂流域。這里什么“都會(huì)”都不是，但有的是大自然。除了有名的人文建筑“約翰王城堡”之外，無限原野與莫測(cè)天色，就是構(gòu)成利默里克的顏料——或許還要再加上一個(gè)驚險(xiǎn)不已的“莫赫懸崖”（Cliffs of Moher）。  
　　在利默里克過的一夜，風(fēng)雨大作。棲身“約翰王城堡”不遠(yuǎn)處的“城堡酒店”，風(fēng)聲鶴唳。從分店早就開到了北京的愛爾蘭餐館Durty Neilly’s走出，一衣袖的甜品奶香立即被迎面的狂風(fēng)驟雨沖散了去。短短幾步“飄搖”著經(jīng)過樹影狂野，城堡陰森，恐怕哥特小說與電影也不過如此。  
　　聽利默里克居民說，香儂（Shannon）的愛爾蘭語義是“老婦”，而且，愛爾蘭所有河流的名字都是“陰性”詞。陰性如水，溫柔如女人。香儂——這道愛爾蘭第一大河，名字就這么念起來都感覺無比溫柔。事實(shí)上不僅河流，以豎琴為國(guó)徽?qǐng)D案，以“國(guó)草”三葉草鐫于每一架機(jī)翼尾部的愛爾蘭，有著每一處都不缺的微雨濕潤(rùn)，就是啖著“Ireland”這個(gè)詞，都覺得口里含水。不過同樣是水，也有烈性的。在試圖攀上據(jù)說每年都有人失足的“莫赫懸崖”時(shí)，颶風(fēng)接連將崖下海水刮成“雨水”從天掃下。我一直都要與旁人手挽手排成橫列行進(jìn)，即便如此仍覺得搖搖欲墜。愛爾蘭人有傳說：如果有人追著彩虹，能追到彩虹另一端，便會(huì)遇上好運(yùn)。我的好運(yùn)是，在忽晴忽雨的香儂流域，一日可見三四次彩虹，讓我見識(shí)到了瑰麗島國(guó)的奇?zhèn)ァｊ惿�在隨筆集《咸魚的滋味》里，寫過一段令我過目不忘的話：他躺在海灘，忽然飄下雨來，覺得這是真的自由，在和弦上是DO MI SO SI。而我這個(gè)自由的DO MI SO SI，在我上下周圍包裹著的空氣里：晴空，陰霾，云彩，風(fēng)雨——全部在幾分鐘內(nèi)發(fā)生。簡(jiǎn)直把T.S.艾略特那句“人類難以承受太多的現(xiàn)實(shí)”解釋得淋漓極致。