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　　南非并非我想象的樣子，開普敦也是。這個非洲城市一點也不像祖魯族古鼓點一樣鏘鏗，在它的平靜里，竟然有一股寂寞的味道，太少的燈紅酒綠，太少的人群，太少的刺激與亢奮。然而寂寞終究不是乏味，這種寂寞不是我們城市里的那一種，里面含著很多趣味，需要的只是懂得。 
　　從太陽城到開普敦的時候，是一個周末的中午，開普敦簡直太不像非洲了，道路寬闊，建筑整潔而現(xiàn)代，行人特別稀少，如果不是導游HAIDY一路都大聲說著“歡迎來到開普敦”，我難免以為自己來到了歐洲小城。據(jù)說城市中心只是商業(yè)區(qū)，人們大多選擇在郊外居住，周末大多找陽光充沛風景宜人的地方休整去了，因此市中心簡直就是空城一座，專門留給好奇心盛的游客窺探。 
　　血管里流淌著音樂 
　　除了瘋狂飆車，開普敦人另一個更主要的激情發(fā)泄口絕對是音樂。而我來開普敦的主要目的之一，就是看看一年一度的“爵士音樂節(jié)”。黑人兄弟嗓音的確得天獨厚，更難得的是他們的感染力，不管胖瘦美丑，只要往臺上一站，一舉一動都讓眾人瘋狂。不過我還是最喜歡一個叫JOHNNY CLEGG的白人歌手，他似乎對非洲元素比黑人歌手更加情有獨鐘，因此歌曲節(jié)奏特別非洲。他身邊的女歌手是個黑人老太太，身材如重低音炮，但嗓音和煽動力一流。倆人一唱到高潮，臺上臺下全陷入瘋狂狀態(tài)，我身邊的黑人“鐵絲”(鐵桿粉絲)們半閉著眼睛載歌載舞，我則瞪大眼睛忙著學他們的獨特舞步，跳得一腦袋汗，突然間郁悶全消，精神亢奮，于是理解了所有在臺下對牢偶像狂呼亂喊、熱淚盈眶的“粉絲”――這種置身瘋狂境地，不理世間俗事的快樂，的確值得我們浪費一段生命來換取。 
　　在開普敦最繁華的商業(yè)區(qū)WATER RFONT，看到小小廣場上有持續(xù)不斷的表演，藝人跟周圍人群一起情不自禁地扭動身體。有時候在街邊，也能看到幾個小小的黑人孩子一見有鏡頭關(guān)注，就自動跳起舞來。其實，何須登堂入室，音樂與鼓點，自然流淌在當?shù)厝搜�液之中，終生不會消磨。
    動物兄弟 
　　在距離市中心不遠的WATER FRONT港口，大白天竟然就能看見海豹圓圓的頭顱在水中鉆進鉆出！據(jù)說這是一群好逸惡勞的家伙，專門跟在進出港口的漁船后面撿些被扔掉的魚蝦。不想我傍晚再路過此地時，竟然得以與這些家伙近距離接觸。人來人往的橋邊，一塊水泥平臺上，竟然就棲息著十數(shù)頭海豹，看上去非常自在，而它們與過往行人之間，不過隔著塊半人多高的玻璃纖維板，相信只要一伸手，就能觸摸到它們?nèi)舛斩盏纳碥|。當?shù)厝艘呀?jīng)默認了這些懶海豹的生存方式，因此也就默認了它們的地盤，為了避免它們來回游歷的麻煩，干脆在岸邊給他們修了個棲息所，而海豹們也沒客氣，用不了多久，就安營扎寨，當起地主來了――在開普敦，人和動物真的就有這樣的默契。 
　　不過看野生海豹最好的地方還是開普敦附近的豪特灣。坐著輪船出海，在距離海豹島相當遠的距離就要停船，否則怕船下螺旋槳會打傷好奇的海豹；上島的想法更不能有，怕的是會驚擾了海中嬉戲與島上曬太陽的海豹群。在這里，動物才是真正的主人。
    好望角 天地悠悠 
　　從開普敦到好望角的一路上，刀削般的山崖在車子一側(cè)，而峭壁下藍幽幽的大海在車子另一側(cè)，每到一個轉(zhuǎn)彎，給人的感覺就好像是車子正懸空行駛在海面上，兩旁是嗖嗖的風聲。天特別的高而藍，這實在是個兜風的好地方。穿過峭壁，就是一望無盡的平原，路兩邊植物茂盛得像生物大爆炸，因為與北京季節(jié)相反，正是初秋，所以還是大片大片的深綠與淺綠，中間金黃與淡紫的野菊花像滿天繁星一樣開得轟轟烈烈。據(jù)說春天更是山花爛漫，讓人疑心這輩子走不出花海去，然而向遠處一看，還是碧藍的海。公路兩邊有時有三三兩兩的狒狒蹲坐，神情復雜地看著我們的車。海邊荒地上則站著貴婦一樣高傲的鴕鳥，有些不甘寂寞的大鳥喜歡邁開長腿跟著我們的車跑上一段。
　　看慣了人潮洶涌、沙灘松軟的度假海灘，我只覺得這里布滿大塊鵝卵石的海灘寧靜到有些原始與蒼涼，特別是在接近黃昏的下午時分。浪打在巖石上，泡沫飛濺，而遠處的海面上不時飛過一群又一群大雁，一切都像雅克?貝漢的紀錄片《鳥的遷徙》，一樣孤獨，一樣充滿生命的震撼力。那種天地悠悠的境界，最終總讓人生出“處處天涯處處家，來也天涯，去也天涯”的感慨。 
　　開普敦被稱為非洲大陸的最南端(盡管事實上最南端的是厄加勒斯角)，因此無論再怎樣像個人工景點，也要離開海灘，爬上山頂看個究竟。最有趣的是山頂上的紀念品商店，可以如你所愿在任何東西上蓋上好望角紀念章――免費的。