在石棉至瀘定的省道上,我們的小車一直在大渡河東岸峽谷底部的光影變幻之中,高走低伏,蜿蜒盤曲著北行。5月的江水渾濁而洶涌,它們一路穿云切巖,在青黢黢的崖石上拍過,激起濤聲陣陣,直撲人的耳鼓;而陽光閃爍著,從峽谷兩邊的山頂上透下來,打在不時閃過車窗的層層樹葉上,在我們眼前,織成了一幕明晃晃的光簾。
第一次深入大渡河峽谷時,不但看到渾濁而洶涌的江水,黑色的崖石,我還看見在峽谷兩旁的高天青巖之間,隱隱有山民居住的房屋和一條條鑲嵌在陡峭巖隙間的羊腸小路。這些終年居住在巍峨高山上的人們,日復一日,年復一年地與巖羊山雞們?yōu)槲?靠山吃山,靠水吃水,以繩纜渡江,順天意而度日。這些靠大渡河水養(yǎng)育的人們,雖不曾有城市人的滿心算計,滿腹牢騷,但生活的清苦和與自然相搏的孤獨,卻同樣有著超出我們想象的艱辛。
傳統(tǒng)意義上,大渡河一般被認定為岷江的最在一條支流。然而,從自然地理的角度而言,大渡河無論從長度、水量和流域面積上看,均超過了作為干流的岷江。
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