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    酸菜豆腐是我家的傳統(tǒng)美食，屬于窮人的盛宴。一年當(dāng)中，能夠吃上酸菜豆腐的，大約在臘月或正月里。平時(shí)，即便有酸菜，也難得有豆腐。只有到了臘月，家家戶戶熬糖粑、打豆腐、辦年貨，人們才想起來犒勞一下終年勞作的自己，吃點(diǎn)油葷，打點(diǎn)牙祭，善待家人。

    昔日，我家比較窮，食物非常簡單、粗糙，青黃不接時(shí)，大凡能吃的，都被祖母和母親弄回家，充饑，填肚，營養(yǎng)根本是談不上的，只要不餓肚子就算是萬幸了。但是過了臘八，祖母也要叮囑一番，割三四斤肉，準(zhǔn)備過新年。母親總是趁機(jī)切下三分之一，放在瓦缽里腌起來，以便正月里供手藝人，比如箍個(gè)火桶、編個(gè)簸箕什么的。在祖母的操持下，年豆腐做好以后，便要放在井水里浸泡，每隔幾日換一次井水，以確保豆腐不會(huì)變質(zhì)。記憶中，最好的菜肴便是酸菜豆腐，如果能夠加點(diǎn)肥肉或多一點(diǎn)豬油，那簡直過的是天堂的日子。

    酸菜豆腐的制作實(shí)在是太簡單了。所謂的酸菜，就是每家每戶每年下半年都要腌制的咸白菜。我家為了腌白菜，專門在銅陵大缸窯買了一個(gè)能裝三擔(dān)水的釉缸——內(nèi)外都上了釉色，不滲水，保密性很好。這口大缸就放在老屋進(jìn)門的左邊的旮旯里，不顯眼，也不占太大的位置。白菜洗凈曬干后，要用粗鹽進(jìn)行腌制。腌制白菜的日子，數(shù)我最快樂。白菜一層層地加，鹽一層層地撒，我打著赤腳在白菜上面歡蹦亂跳地舞蹈，俗稱踩白菜。踩白菜可有講究了，不是什么人都能干的。有的人踩的白菜容易漚爛，顏色發(fā)黑，味道發(fā)臭，而我踩的白菜通體橙黃，脆而微酸，到了第二年夏天還能夠食用。

    燒酸菜的豆腐，當(dāng)然是自家做的。現(xiàn)在有人稱這種手工制作的豆腐叫土豆腐，或者叫老豆腐。老豆腐有點(diǎn)煙火氣味，整個(gè)制作過程仍然保持著幾千年前的傳統(tǒng)，即小磨研磨，鐵鍋煮漿，石膏點(diǎn)鹵，磐石壓榨，手工定型。

    我個(gè)人認(rèn)為，豆腐的好壞，不僅在于工藝，還在于豆質(zhì)和水質(zhì)。土壤好，豆質(zhì)就好；水質(zhì)好，做的豆腐才好吃。我喜歡吃老家麒麟畈的豆腐，特別喜歡祖母親手做的豆腐。我覺得祖母做的豆腐比淮南八公山豆腐還要好——我年輕時(shí)在淮南師專讀書，作過兩種豆腐的比較。除了情感因素外，當(dāng)然還跟麒麟井的水質(zhì)甘甜、豆質(zhì)上乘有關(guān)。不要說八公山的豆腐，即便是鄰村的豆腐，也沒麒麟畈的好。

    用自家的腌菜和豆腐，做出來的酸菜豆腐，味道確實(shí)不同凡響——酸辣相濟(jì)，香氣撲鼻，開胃通竅，食欲驟增。就色而言，也是養(yǎng)眼的。有醬色的酸菜葉，橙黃的酸菜莖，多孔的豆腐，艷紅的辣椒，青翠的大蒜，清澈的湯汁……這種酸菜豆腐，即便在衣食無虞的今天，仍然是我向往的一道美食。

    抑或腸胃自幼適應(yīng)了這種家傳美食，每到年底，遇著酸菜，我便自然而然地到街市買點(diǎn)老豆腐。按照祖母或母親的烹飪方式，如法炮制。當(dāng)然，差異還是很大的，那就是如今的酸菜豆腐里增加了許多小時(shí)候無法享受的佳肴，如豬肉或牛肉等，而且還是一個(gè)隨時(shí)加熱的火鍋，不斷地添加自己喜歡的食材。每每食后，必有忘形之時(shí)，譬如閉目陶醉，甚或舞之蹈之。今日為文，又是一次享受。