到達(dá)郎木寺的時(shí)候，天空正結(jié)束了一場風(fēng)雪，僅僅趕了幾個(gè)小時(shí)的路卻讓人感覺從春天走到了冬天。天空在綿延的山脈和寬闊的草原上極盡所能地使性子發(fā)脾氣，一會(huì)兒晴空萬里，一會(huì)兒黑云壓境，一會(huì)兒狂風(fēng)大作，折騰了幾個(gè)小時(shí)后更是徹底地下起了大雪。我和同伴們坐在租來的車子里一面忍著高原反應(yīng)的頭痛心悸；一面還得感受惡劣天氣帶來的氣溫變化。車子的司機(jī)是個(gè)回民小伙兒，一路上在車子里放著高原音樂，高亢的上旋音和低沉的喇嘛號子在歌曲中相得益彰，盡管已經(jīng)游覽過拉卜楞寺，但對馬上即將到來的郎木寺仍舊非常期待。
郎木在藏文中的意思是‘吉祥的仙女’，由某位名字長到根本記不住的大師建于公元1748年，當(dāng)然在中國十年動(dòng)亂中最古老的廟宇建筑無一幸免地毀于一旦，現(xiàn)在我們能看到的都是在1980年后重建的部分。郎木寺很大，前后左右加起來參觀一天的時(shí)間是完全需要的，它橫跨四川和甘肅兩省，我們第一天下午游覽了甘肅部分的郎木寺，第二天游覽了四川部分的郎木寺。當(dāng)然如果忽略不計(jì)高原反應(yīng)帶來的不適并且腳程也足夠快的話，那么不用一天也是能夠走馬觀花全部看完的。郎木寺小鎮(zhèn)被群山環(huán)繞，形狀如同是高原上的盆地，雖然海拔高但地形和氣候?qū)儆谂璧貙傩�，藏民生活居住在盆的底部，而廟宇則依底部而起的山群而建，所以參觀郎木寺廟群實(shí)際是一個(gè)兼顧爬山的過程。旅行的組成就是這樣，一半是主觀愿望，一半是客觀環(huán)境，到了甘肅和四川，后者往往更加主宰你的行程安排。
從拉卜楞寺趕到郎木寺的當(dāng)天下午我們找了間相對便宜的驢友客棧-郎木寺賓館，40元/床。破舊的賓館相極了電影《瘋狂的石頭》主人公為抓盜賊而住的招待所，我仍能隱約看到房間墻圍上用草綠色油漆圍成的墻裙線，房間里四面透風(fēng)，床鋪躺上去吱吱呀呀地發(fā)出陣陣刺耳響聲，所謂能洗澡是指在燒水的鍋爐房一角用木板子搭出一個(gè)隔間，根本不用偷就能窺到，但一身風(fēng)塵的我們已經(jīng)顧不上會(huì)不會(huì)被人窺，草草地用能放出一會(huì)滾燙一會(huì)冰涼水的皮管子洗了個(gè)澡便鉆進(jìn)睡袋沉沉睡去。
郎木寺小鎮(zhèn)的空氣中彌漫著采菊東籬下,悠然見南山的超脫氣氛，藏民，喇嘛，流浪狗，不掛鞍的馬和稀少的游客組成了這里所有的人文細(xì)節(jié)。至于遠(yuǎn)處的山，眼前的小河，低矮的藏族民房還有忽遠(yuǎn)忽近的喇嘛號角聲都如藍(lán)天白云般和諧地在一起相處。小鎮(zhèn)絕對不能用干凈或清潔來形容，滿街的細(xì)碎雜物與河床旁積年累月的生活垃圾讓你意識到這里的旅游環(huán)境已經(jīng)開始趨于惡劣，一些原始生物鏈條正在被不斷涌來的游客碾碎。當(dāng)?shù)夭孛裼凶约旱幕顒?dòng)方式和范圍,通常普通藏民和游客之間并不存在很多交集,而那些所謂的游客似乎對當(dāng)?shù)夭孛竦恼鎸?shí)生活和生活方式也不太感興趣。無非是走過路過再錯(cuò)過，拍拍景，看看廟，逗逗狗，連藏民的手都不曾握過，更是連一個(gè)長頭也不曾磕過。如果你以這種心態(tài)走進(jìn)郎木寺，那真是糟蹋了這山這樹和這廟，郎木寺的美是需要慢慢體會(huì)的，它不會(huì)壯闊如江河湖海般瞬間闖入你的胸懷，也不會(huì)如高樓大廈般一直占領(lǐng)你的心海，它是那種靜靜的，軟軟的，不張揚(yáng)的，懶洋洋的，無精打采的美麗，需要你同樣以不期待巨大收獲的平和心態(tài)去探尋和發(fā)現(xiàn)。我前后停留在郎木寺一共兩天的時(shí)間，不能算長，但這兩天的時(shí)間卻像極了一句詩詞中的描繪‘不畏浮云遮望眼，只緣身在最高處’。各中滋味，因人而不同。
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