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    蘇赫巴特廣場（Sukhbaatar Square）被稱為烏蘭巴托的“天安門”，當(dāng)年是為紀(jì)念領(lǐng)導(dǎo)蒙古民主革命的蘇赫巴特將軍而命名。廣場中心是蘇赫巴特騎馬的雕像，向南遠望可以看到城外的成吉思汗山。山上有巨幅的成吉思汗畫像，占據(jù)整個山的一個側(cè)面，無論你走在烏蘭巴托市的哪個地方，抬眼望去，都能看到成吉思汗的巨大的畫像，無比壯觀。仿佛這個城市至今仍在他威嚴(yán)目光的掌控之下。

　　除了蘇赫巴特將軍的雕像，廣場上還有另一座雕像。2006年蒙古的國慶節(jié)上，蒙古國家領(lǐng)導(dǎo)人親自來為這個雕像舉行揭幕儀式。在政要人物退場之后，仿佛轉(zhuǎn)瞬間，1000多名蒙古民眾，或年輕或年老、或傳統(tǒng)或現(xiàn)代、或穿著牛仔褲或裹著蒙古袍，只在分秒之間便穿過廣場，圍繞在雕像基座的四周。人們推推搡搡地搶奪著最佳位置，只為了能對雕像一親芳澤，觸摸它、親吻它，對它低語或呼喊。廣場上一種近乎虔誠的崇拜四處蔓延。雕像雄偉迫人，栩栩如生。“他”在儀式中被蒙古國的首腦人物稱為“我們的神，成吉思汗”。是的，除了他，還有誰能跨越千年，至今牢牢地捕獲住蒙古人的心？成吉思汗是蒙古人的驕傲。他的剽悍出擊，引領(lǐng)蒙古人西到歐洲、南及爪哇，建立了世界史上一個最為綿延廣大的帝國。無論羅馬大帝還是不列顛君主都不能望其項背。蒙古人相信，是長生天賦予成吉思汗以重任，讓當(dāng)時的半個世界統(tǒng)一在他的劍下。

　　800年過去了，一切似乎仍在成吉思汗目光的籠罩之下。這個13世紀(jì)的鐵血勇士，他的形象在今天無處不在：從巨型雕像到伏特加酒瓶，從山巒圖案到T恤衫，從鈔票到郵票，從機場設(shè)計到文化景觀。這些重重疊疊的形象累加，讓“你是誰，從哪里來”這樣難倒哲學(xué)家的問題在蒙古人眼里變得毫無深意。據(jù)英國某個遺傳學(xué)家小組得出的結(jié)論聲稱，成吉思汗身上有一種與眾不同的遺傳印記，由于成吉思汗獨特的Y染色體及其孜孜不倦地廣撒雨露，使得他成為全球無數(shù)男性的祖先。幾年前，倫敦的一家餐廳開業(yè)，這個名叫Shish的餐廳每日在其兩個分店為人們提供DNA檢驗，并為已經(jīng)確定的這位傳奇戰(zhàn)神的后裔提供免費大餐。

　　在烏蘭巴托這個蒙古人的大本營當(dāng)然不會有免費大餐這樣的好事了，但是和蒙古人驍勇善戰(zhàn)同樣出名的是他們性格中的熱情好客。我們到達烏蘭巴托的第一天，在廣場周圍閑逛。烏蘭巴托街道寬廣，兩旁的樹木高大挺拔，車輛來往穿梭。倘若只是這樣，那烏蘭巴托便與其他城市無異。但是，烏蘭巴托的魅力正在于它的不同：林蔭道兩旁的草坪里，散放的牛羊在吃草；車流滾滾之間，牧民身著蒙古袍跨馬游街；轎車與駱駝、牦牛一起等候紅綠燈；腰系鮮艷腰帶、腳蹬傳統(tǒng)馬靴的老媽媽和她身穿超短裙的女兒一起逛街。蒙古包里HIPHOP的音樂震蕩著你的耳膜一切既生動又詭異，仿佛是一出現(xiàn)代生活與忽必烈時代影像疊加穿插制作而成的電影蒙太奇。就在我們愣在街口的當(dāng)兒，圖信出現(xiàn)了。標(biāo)準(zhǔn)的蒙古人的面龐，棕色的皮膚、厚厚的嘴唇、劍眉星目，樸實的單眼皮。圖信曾經(jīng)在北京留學(xué)，但有趣的是說一口內(nèi)蒙口音的普通話。“我曾經(jīng)在呼和浩特假稱自己是牧區(qū)來的蒙族人，結(jié)果大家都相信了。”圖信如今在烏蘭巴托做生意，聽我們說中文，特意來打招呼。