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夜幕下的妖嬈臺北

　　臺北的早晨是如此熟悉親切：穿著深色校服急匆匆趕車的中學生、熱氣騰騰的早點攤、呈現(xiàn)出一片蕪雜生機的街心安全島、路邊搖鈴慢走的垃圾車、城市最常見的高大法國梧桐……還有那傳統(tǒng)中式的商店招牌和門臉，無不讓我清醒地感受到：臺北，它不是異鄉(xiāng)，只是被荊棘隔開了的家園。

臺北的萬家燈火

　　城：中國氣息

　　臺北是比香港更有中國氣質的城市，當我清晨在敦化南路上的一家商務旅館里醒來時，就真切地感受到了。

　　昨天深夜在桃園機場下機后，我只來得及看到臺北市郊外十二車道的寬闊馬路被私家車淤塞了幾里路的壯觀景象，還無法從燈影里分辨出臺北的真容。

　　臺北既不像香港那樣處處留有英式風格，也不像唐人街那樣完好地保留著傳統(tǒng)國粹，日據時代的影響早在臺灣光復后的幾十年里消退殆盡，城市的四角，從建筑風格到海報招貼，從街頭風情到綠化草木，從商場影院到超市餐館，從衣著打扮到風土人情，都與內地大城市神合貌同。臺北，是座典型的發(fā)展中的中國都市。難怪臺商到了內地，如果不開口說話，沒人能看出他們的籍貫，不像廣東商人、香港商人那樣，僅從衣著、外貌、氣質上，就能看出與內地人明顯有別。

　　中午吃飯時，我將這個印象告訴《聯(lián)合報》副刊的老主編先生，他溫文爾雅地笑著說：“很多內地作家來這里，都說臺北和大陸的城市沒什么兩樣。”

　　出租車上，司機聽出我的口音和他們的不一樣，問道：“小姐的國語這么標準，是從北京來的吧？”

　　在他們眼中，大約所有說普通話的內地人都是從北京來的。

臺北街頭

　　書：音樂與咖啡

　　就像臺灣學子的足跡已遍及五大洲一樣，他們的讀書也縱橫四海、百無禁忌。

　　大名鼎鼎的誠品書店，不僅是臺北的文化風景、文化傳奇，更是一座名揚海內外的文化地標。據說，不少香港人來一次臺北就是為了逛一下誠品書店，感受一下這座書香城堡的質樸、雅重、高貴和豐富。

　　在位于敦化南路的誠品總店盤桓至深夜，他們仍沒有打烊的意思，后來才知道，誠品是24小時營業(yè)的，口號就是：“閱讀永遠不打烊。”

　　誠品書店外觀典雅，內外設計具有“城市雅痞”風格。推開誠品厚重的大門，絲般柔滑的音樂立刻流淌過來，高品質的咖啡香和巧克力香，從樓上樓下多處的附設雅座里散發(fā)出來，在整個誠品大樓里飄蕩，混合著誠品里多年沉淀的書香，立刻氤氳了讀書人的肺腑。

　　誠品的書籍極為豐富，樣樣色色，只要是近年的出版物，基本都能找到，包括各種外文版本。我從樓下一路向樓上走去，開闊、明亮的書城內部，設計風格是歐洲圖書館式的，兩側對稱、層次分明，樓上到處都是匠心獨運的間隔。書架間隔里，讀者眾多，從四五歲的幼稚園兒童，到七十多歲的白頭老翁，都在锃亮的地板上伸開兩腿安靜地閱讀，周圍看不到一個售貨員，雖然樓上樓下都是人，卻幾乎聽不到什么聲息。

　　我也停了下來，背倚呈15°傾斜的特制書架，翻閱著一本《美國國家地理》，一種溫暖的寧靜包繞著我，讓我有片刻忘記了自己正處身一座以銷售營利為目的的書店。誠品每年要辦幾百場講座與展覽，這么具有人文精神的書店，竟然還以經營業(yè)績著稱，目前已經開了20家連鎖分店，當真是“儒商”風范。

　　若隱若現(xiàn)的古典樂聲從樓下飄蕩而至，咖啡香流連在指間書上……

　　音樂加咖啡，誠品的閱讀是軟性的。

　　食：閩南地脈

　　百分之九十五居民籍貫為閩南的臺灣，菜式當然也是閩南風格的，清淡中微帶甜酸，以海鮮和燉煮為主，讓嗜好鮮辣的我吃得沒精打采，甚至覺得臺灣菜有沒放鹽之嫌。問及與我同來的一位馬來西亞華人女孩，對臺灣菜感覺如何？吃慣放咖哩、辣椒的馬來菜印尼菜的她，也深覺臺灣菜清淡太過。

　　相比之下，倒是臺北的火鍋還不失本色，臺北的火鍋店有四種湯料：大紅、中紅、小紅、輕紅，名字倒綿軟秀氣，可一個“小紅”就讓我辣透了舌頭，以此類推，恐怕那“中紅”、“大紅”吃起來全身會有火燒火燎的感覺。

　　說起火鍋，又回想起在淡水紅毛城旁邊吃的海鮮鍋，那實際上是一種鍋仔，只不過生菜用小碟送上來，自己煮，鍋里除了蟹塊、玉米段外，還有幾種素菜，不知道怎么調的湯底，味道鮮美至極，回來后，我自己換用了幾種海蟹和玉米煮鍋仔，都無法煮出那種鮮嫩香甘，也許，是臺北淡水的螃蟹比較地道吧。

　　檳榔是臺灣人的愛好之一，“檳榔西施”在臺北到處可見，一個小小的店面，一位妖俏的年輕女子，倚門而待，穿著暴露，收入不菲；據說臺北的司機多嚼檳榔提神，外國人見了驚呼：“哇，臺北的司機好拼命，累得吐了血還開車。”蓋因嚼過檳榔后，會將嘴唇染紅。嚼檳榔的卡車司機，我沒有見到，倒是在陽明山下的文化大學門前，看見一位吃檳榔的年輕男生，他騎著機車，腳撐在地下等綠燈，口里悠閑地嚼著檳榔，樣子也蠻酷的。

臺北故宮正門

　　藏：遙望大陸

　　臺北的“故宮博物館”位于基隆。去的時候是一個雨天，雨絲細弱，被風撩得時斜時直，鉛灰色的天空下，紅基、黃墻、綠瓦的宮殿式建筑頗為壯麗，但背景的陽明山卻使它顯得有些突兀，荒郊野外，從何處飛來的清式宮廷呢？那是存藏于他們心底的思念吧。

臺北故宮

　　館里所藏文物，一說是24萬件，一說是65萬件，不知哪個數(shù)字準確，這些故宮文物，都是國民黨南逃時整箱帶來的，據說有的到現(xiàn)在還沒開封，因為文物太多，專家太少，評鑒能力不夠。

　　館里的文物展品每三個月?lián)Q一次，每次展出1700多件，我們去的時候，恰好在展出甲骨文和青銅器，倒讓我開了眼界：原來甲骨文是在那么大的一塊牛肩胛骨上寫的，大的快有電腦桌那么大。

　　這種大版牛骨刻辭據說倒是不希罕，最珍貴的是臺北“故宮博物館”的鎮(zhèn)館之寶毛公鼎，是周宣王的叔父毛公鑄的一個青銅鼎，內壁有五百字的長銘文，刻的是周宣王褒獎叔父的“圣旨”。這位毛公看來是個嘮叨人，竟在鼎內一口氣刻了五百字，正趕上而今文物界立了個商周青銅器按銘字算價的行規(guī)，毛公鼎也就一躍而為價值連城之珍藏。

臺北也在寧靜的一面

　　人：傳統(tǒng)與現(xiàn)代

　　臺北人勤勞、節(jié)儉、講究禮儀，在臺北期間，我感受最深的一點，就是他們質樸的宴席。在臺北期間，參加的不管是單位設宴還是私人飯局，全都恰到好處，不豐不儉，餐后，剩余菜肴全部打包帶走，我就親眼看過，一位臺商太太，將我們吃殘的火鍋湯料包進塑料袋中，放進她寶馬車的后廂，說明天給全家做晚飯。

　　臺北的朋友說，他們從在公車站插隊亂擠到在所有公共場所安靜地排隊，用了20年時間宣傳教育。

　　在臺北見到一些同齡的年輕人，同是70年代后，他們仍不失天真，語言和動作都頗夸張，而生于內地的我們，則一直有負重前行的宏大使命感，說話行動，都顯成熟保守。在內地，70年代后被稱為理想主義者，而80年代后則被貼上了前衛(wèi)標簽。臺北的70年代后，與內地的80年代后，差相仿佛，都活得現(xiàn)代、恣肆而寂寞。

　　很難說哪一種更好，我羨慕他們可以永保青稚之美，也自得于我們的老成之智。