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    我是在建設(shè)部、國家文物局公布的第三批中國歷史文化名鎮(zhèn)中看到唐家灣鎮(zhèn)的，這個鎮(zhèn)我去過。
　　但唐家灣這個名字我是想了好久才想起來，這個鎮(zhèn)子在廣東珠海，發(fā)達(dá)地區(qū)的鎮(zhèn)已經(jīng)缺少了那種概念里的風(fēng)景，鱗次櫛比的高樓似乎都在宣泄著與過去的割裂，雖然這個太過普通的鎮(zhèn)名已經(jīng)模糊了，但總覺得唐家灣有些什么讓我難忘。
　　是淇澳，唐家灣的淇澳。
　　坐公交車在唐家灣這站下車的時候，我沒有感覺到了一個鎮(zhèn)。這里和我熟知的大都市沒有什么不同。高樓林立，人流熙熙攘攘的，像我走過的任何一個沒有個性的城市。然而坐上一趟去往唐家灣淇澳的區(qū)間車，開到再也沒有路的時候，我忽然發(fā)現(xiàn)唐家灣隱藏在繁華表象后面的樸實(shí)——淇澳，藏著一種不僅是唐家灣的精神內(nèi)核，可以說也是中國的。
　　一個小鎮(zhèn)，一個小村，能代表一個國家的精神，似乎是夸張的，但絕不是夸張的。
　　自從鴉片戰(zhàn)爭以來，我們熟悉的中國歷史總是被外敵侵凌，被侵凌然后賠錢割地，低眉順眼地仰視著當(dāng)時那些所謂的大國。而在唐家灣淇澳這里，因?yàn)樘萍覟尘用竦挠⒂驴箵簦驍×嗽阡堪淖咚进f片的英美商人，并迫使英美商人賠款３０００兩白銀。３０００兩白銀，比起清政府拱手相讓的那幾萬萬兩銀子，微不足道。但是對于那個時代沉重的中國，絕對是一道曙光，在一百多年后的今天還那樣明亮。
　　當(dāng)我走在用這些賠款修建的白石街上，當(dāng)我撫摸著那些曾經(jīng)趕跑侵略者的大炮，當(dāng)我看到記敘那些英勇的唐家灣淇澳軍民的文字時，我的眼眶不禁潮濕了。威嚴(yán)的古炮，沉默的祠堂，還有今天在古炮邊乘涼的村婦以及戲耍的孩子，都平和地在２１世紀(jì)的陽光下生活著。但他們平靜生活的這個地方，曾經(jīng)挺起過我們民族的脊梁。
　　淇澳島四面環(huán)水，這水就是文天祥詩句里著名的“伶仃洋”，有一座大橋與市內(nèi)連通著，島上滿眼都是綠色。因?yàn)橛袣v史的緣故，偶爾會有兩三個游客搭車而來憑吊尋訪。淇澳有座祠堂，中國近代史上著名人物——當(dāng)年省港大罷工的領(lǐng)導(dǎo)者之一蘇兆征就是淇澳人，他的故居完好地保存著。參觀故居祠堂還要買票，不過因?yàn)橛慰拖∩伲沂菐缀鯀⒂^了一半的時候，才有當(dāng)?shù)氐囊晃淮笊┻^來賣票。
　　這個小鎮(zhèn)不只是有蘇兆征，在清末官派出國的１２０名留學(xué)生中，就占了６個人，全國遴選接受西方文化的精英的１／２０，出自這個遠(yuǎn)在南海邊珠江口小小的地方。而且民國初年，第一任內(nèi)閣總理、清華大學(xué)第一任校長等諸多社會賢達(dá)，都是來自唐家灣。
　　為什么這個地方在２０世紀(jì)初葉如此引人注目？２１世紀(jì)的今天，翻開地圖，孫中山先生的老家翠亨村就在唐家灣的旁邊，偉人的影響力號召力是不言自明的。
　　唐家灣，偏安一隅，但融會了兩種截然不同的生活狀態(tài)，淇澳島自然簡單，島外卻是一片車水馬龍的繁華喧囂。這個普通的鎮(zhèn)名可能容易被人遺忘，但這里所承載的，卻深刻地烙印在心里。