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    驢打滾是一種類似湯圓的吃食，滋味卻決非超市冷凍柜里出售的湯圓所能比的。童年的記憶，驢打滾不是什么時候都能吃上，它和鄉(xiāng)間最濃墨重彩的日子——春節(jié)連在一起。

　一進臘月，村里的老人們就開始忙著疏米了。坐在暖暖的陽光里，裹著蓼藍頭巾的奶奶們揀去糯米里的稗子和石子。托著籮篩的兩只手作半圓形轉(zhuǎn)動，籮篩里聚起一撮飽滿晶瑩的米粒，捧出來放在一只新竹做成未使用過的淘蘿里，這樣糯米會帶清香的。挑選半天，才夠一淘蘿，夠得著做一次驢打滾了。

　接下來就是淘米、疏干、舂臼。

　面粉舂好，就忙著和面、炒餡了。油鍋冒青煙就表示鍋辣了，倒入切好的肉丁、牙筍，“刺啦”一聲，廚房就熱鬧開來了。紅根綠葉的菠菜，切得細細碎碎，倒入鍋里一攪拌，香氣四溢，鉆進鼻孔和心眼里。

　母親端起一個大銅盆，“哐”地擱在灶臺上。金光燦燦的盆，一年只開一次臉。細細軟軟的面粉臥在盆里，安詳寧靜得白玉一般。母親揭開里面那口大鍋的蓋子，一手拿瓢舀水，一手把四周的面粉往開水沖開的凹塘里撥。水分夠了，母親就用兩只手在面盆里揉搓，熱面粉黏在手上，母親刺刺啦啦地噓氣，好像吹燙著的手指。

　一會兒工夫，一團韌性十足的面揉成了。扯一疙瘩下來，一雙手的拇指和其余手指內(nèi)外分工，演奏一般捏成一只“小碗”，包進炒好的餡，合攏，搓成橢圓，放在鋪白布的篩籮里，排成行，列成隊。

　煮驢打滾是男人們的專利。一來是為體貼辛苦一年的女人；二來是說男人火力旺。一鼓作氣燒開鍋，再悶一小會兒，一開鍋蓋，驢打滾就如白鯽過江，浩浩蕩蕩，那豪氣的場面正配我故鄉(xiāng)人性格。普通的小花碗，只能裝得下一只驢打滾。咬一口，面黏滋滋的，絲線拖得老長。斷了就在唇邊飄飄蕩蕩。小孩子把吃和玩結(jié)合得多完美��！

　我記得剛工作時，我住學校宿舍。大冬的頭一晚上，空氣里彌漫著誘人的爆竹香。故鄉(xiāng)有“大冬大似年”一說。隨著生活條件的改善，人們找到隨時吃驢打滾的各種理由，“大冬大似年”就是一例。在爆竹聲里我聞到了家的味道，一夜輾轉(zhuǎn)難眠。第二天被一陣小心翼翼的敲門聲叫醒——老校長的夫人苗師娘端著一只藍花大碗，里面臥著四只驢打滾。“快吃了去上早讀。”一晃十多年了，那碗驢打滾還在我面前熱氣騰騰。